走進位於羅丹美術館內的秀場時，我立刻被眼前的景象震懾住了，我眼前是一整個空間的藍，伸展台、背板、座椅包括燈光都是一逕的藍，沒有任何一個其他的顏色。在爬梳時裝屋歷史的過程中，Maria Grazia Chiuri發現迪奧先生的作品幾乎只限於5個顏色：灰、粉紅、紅、黑以及他深愛的藍，這給了她以藍色作為秋冬系列主題的靈感。走進後台，mood board上釘著的除了迪奧先生作品檔案照外，還有畢卡索、塞尚、米羅和夏卡爾和藍色有相關的作品的照片。以單一顏色作為系列主題是非常大膽的冒險，很少有設計師如此嘗試過，畢竟稍一不慎便會讓系列陷入扁平而單調的泥淖。只是單飛後的Chiuri已經在前季處女秀上證明了自己的天分，她用了此前時裝屋歷任設計師都沒有用過的手法，作為向迪奧先生致敬的素材，當然她也填滿了大量屬於她的創見。
68套新裝以深淺近似的藍色貫穿，然而在如此單一的色調下卻藏著無比豐富的創見和細節。由擔綱品牌春夏廣告、Chiuri欽點的新銳超模Ruth Bell開場，她身上穿著一件腰帶隨意紮綁的連帽落肩上衣搭配寬管褲，戴著出自Stephen Jones之手的貝雷帽，輪廓年輕、時髦、率性而富含動感，你可以說這是Chiuri的個人創見，不過卻也是向迪奧先生致敬的手筆──以大師的1949秋冬高訂「Chevrier」為基點，將這個來自牧師服靈感的長袍套裝，以較隨興的輪廓和現代面料，重新詮釋出青春當代的風貌。後續登場的設計中，Chiuri也持續以1947春夏高訂「Cherie」、1955秋冬高訂「Voyageur」的大師遺作，加入她自己擅長的高腰洋裝、A-line修長線條、方肩剪裁的兩件式裙裝、結合蕾絲的水晶刺繡以及透視雪紡紗等元素，還有她前季處女秀裡的運動風樣式，再透過塔夫塔綢、天鵝絨、人字型交錯的圖騰與針織、尼龍布料、烏干紗等多樣素材，展現她對於「迪奧藍」的全新觀點。相較於當年迪奧先生對於藍色的矜貴觀點，Chiuri的藍色故事顯然更符合當代女性的多樣生活需求，也更加年輕化了。
系列另一個亮點在於圍繞丹寧的創作，Chiuri取材原屬於勞動階級的藍色丹寧為題材，加入校園與僕從制服、一次世界大戰期間的軍隊制服樣式做變化，以較為女性化和優雅化的方向重新演繹，讓很次世代的丹寧藍變得雅致浪漫，骨子裡其實也是她藉此拉攏新世代客層的途徑。
還記得半年前乍聞Chiuri將接掌Dior，我還在猶豫首度單飛的她能否撐起整個時裝屋，但現在看來我顯然是多慮了。她以新穎的手法延續時裝屋經典，卻又能盡情地做自己，我已經迫不及待想要快點迎接第3個系列的到來了。
