我對於Marc Jacobs的愛，不僅只是我見證著他的崛起，還有他從零開始為Louis Vuitton打造時裝系列，並一舉將這個行李箱起家的百年老牌蛻變為頂級奢華品牌，展現他在時裝設計和品牌擘劃的高度、深度與廣度，更多部分是他懂得及時退場。離任LV後，他選擇回到老家紐約深耕個人同名品牌，儘管營運成績備受苛責，但他沒有像那些隨波逐流或者該說是屈服商業現實的同行，他仍堅持透過設計展現自己對於時裝的理想和熱愛，雖然過程總是極其艱辛。
今年春夏他依然固守公園大道軍火庫的秀場，偌大的空間裡依舊沒有任何裝飾和布置（幸好這一季終於有了秀場音樂），這並不是因為Jacobs不擅此道，畢竟他在LV時期可是布置秀場的大師，而是此舉更能聚焦於時裝的本身。
曾經有幸能在巴黎三次遇見Jacobs，有回我鼓起勇氣問他是否遺憾未能替曾經作嫁的品牌發展高訂，他沒有給我答案，卻瞬間露出深思的神情，我不禁猜想這也許真是他心中的遺憾吧。延續前一季取材多位高訂大師經典的設計靈感，但這回他精簡了多向取材可能造成的混雜，而是在自己熱愛的誇張對比輪廓、不對稱剪裁、超大肩線的基調上，擷取大師Yves Saint Laurent於70年代末期至整個80年代的高訂經典巨作，還有Karl Lagerfeld加入香奈兒初期的高訂作品作為廓型的靈感。另一方面，Jacobs也參考摯友Lady Gaga的著裝概念和想像，以粉彩棉花糖般的色系貫穿整個系列，肩頸和腰間裝飾著以褶襉打造的巨型花朵、華麗的多層次羽飾裙襬、80年代肩線外套、高腰寬管褲和過膝長裙，軟呢外套裙裝更是重現了80年代的上流優雅。
如果每個人心中都有自己的黃金年代，我想80年代就是Jacobs心中的黃金歲月吧，那個時裝大師依舊輩出而壯盛的時代。
