一場疫情打亂了人們的生活節奏，隔離期間大家足不出戶，許多人開始在家工作，這讓設計師們重新思考服裝對於穿著者的意義，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri認為人們和時裝的關係產生了變化，比起去在意服裝外表看起來的模樣，不如把設計的本質著重於穿上身的真實感受。
這也解釋了本季乍看之下似乎少了Bar Jacket身影的原因，Chiuri看似悖逆了經典New Look輪廓，其實是以顛覆性的創意去轉化呈現，她引鑑了1957年秋冬高級訂製服系列中迪奧先生為日本設計的廓型，Bar Jacket氣韻依舊優雅，但藉由更溫柔、自然的方式去和身體對話－－圓潤的肩部線條變得柔軟，搭配較為寬鬆的袖身、和服式開襟，無論是優雅的絲滑緞面或休閒的丹寧材質、紮染圖紋，都添上了繫帶設計，可隨穿者喜好自由調整以抓出身型曲線。
Chiuri身為時裝界推崇女權主義的先鋒之一，每季創作總會向女權主義者前輩們取經，這回她以意識流與女性主義代表的英國大文豪吳爾芙（Virginia Woolf）及美國作家及評論家Susan Sontag為靈感謬思，將她們的風格與哲思化作服裝元素，一如Chiuri將擅長的男性襯衫變成長版上衣或洋裝，搭配條紋寬褲或短褲，或是外搭混色紗大衣，展現愜意氛圍。
飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝染上輕柔的淺霧藍、深赭和淡橙色，腰部突顯衣服的垂墜感，行走間盡顯悠然之美。
繁複的佩斯利花紋或花卉圖紋方巾則點綴蕾絲花邊，營造浪漫的拼貼效果，同一件單品上甚至出現5種不同印花的拼接，視覺上仍相當和諧，展現了不凡設計功力。
印花拼接的戲法不只存在於服裝上，更盈滿了整個展場空間，Dior在杜樂麗花園矗立起巨大白色盒子，黑暗的秀場裡放置許多展現視覺詩意的彩繪玻璃（Vetrata di poesia visiva），令人宛如來到一座哥德式天主教教堂。彩繪玻璃呈現的是雜誌內頁圖像的拼貼，出自義大利前衛實驗藝術的代表性人物Lucia Marcucci之手，透過鮮明的拼貼藝術來表現女性形象投射，彷彿在跟藝術史上的大師對話，包括喬托（Giotto）、法蘭契斯卡（Piero della Francesca）、拉圖爾（Georges de La Tour）與莫內。錯綜的拼貼猶如一場辯論，探討數位革命中新女性主義與傳播的地位。
此回大秀開始前先播映了一段由女導演Alina Marazzi執導的短片，以義大利藝術史學家Germano Celant曾發表的論述《To Cut is to Think》作為題旨，藉此向Lucia Marcucci與他的視覺詩致敬。Celant認為「拆解語言架構的同時，也卸下慣習的衣著模式。這是傳統認知上對於表彰形上學的一種干預，卻也同時滋養了新的感官體驗。」Chiuri以這樣的概念延伸出整個系列，透過拼貼手法，連結了過去、現代及未來，由固有的事物混融出新的風格，無論藝術或時裝皆是如此。
大秀除了視覺意象的感受，亦透過聽覺獻上驚喜，現場邀請合唱團Sequenza 9.3的12名歌者詠唱義大利作曲家Lucia Ronchetti編寫的曲目【Sangu di Rosa（血玫瑰）】，取材自科西嘉島傳統喪禮時詠唱的哀歌（Voceri）。哀歌的歌詞與旋律特別蜿蜒曲折，由婦女吟詠，哀悼逝去的丈夫與孩子。悠揚的人聲在空間迴盪，與演繹服裝的模特兒彼此共鳴，即便透過直播方式看秀，依然能感受到其獨特的震撼。
