「縫紉是一種在布料上標記我們存在的方式：在世界上描繪出我們的位置，表達我們的身份，與他人分享我們自己的故事，並在我們觸摸的縫線中留下不可磨滅的證據，證明我們的存在。」――蘇格蘭紡織藝術家Clare Hunter，《Threads of Life》，2019。
一場疫情加速構建了時裝圈的虛擬世界，歷經前兩季以微電影的形式發表，如今再度回歸傳統實體秀的展演方式，當賓客們得以身歷其境地感受秀場氛圍，試圖從感官的線索中爬梳出設計師想要傳遞的訊息，Maria Grazia Chiuri又會端出什麼樣的驚喜呢？
光看秀場布置，答案便呼之欲出，只見長40公尺、約350平方公尺的真實比例刺繡，圍繞秀場四周的壁面，這個來自法國藝術家Eva Jospin為大秀創作的作品《Chambre de Soie》（意指絲綢房），是由印度孟買的Chanakya工坊與工藝學校共320人齊心協力手工織造而成，以近乎浮雕效果般的刺繡工藝忠實呈現Jospin對於樹林、藤木、巨石的想像壁畫，不禁令人聯想起羅馬科隆納宮知名的刺繡室「Sala dei Ricami」那充滿印度風格的刺繡壁面。
如果將高訂服裝製程比喻為一則故事，那麼編織、刺繡等手工藝環節便是最浪漫、刻骨銘心的一個段落，Chiuri選擇聚焦於最具手感及溫度的織品面料，藉由刺繡工藝來傳達真實的視覺與觸覺感受，以此和人們產生連結與互動。藝術家Clare Hunter曾在著作《Threads of Life》中提及關於紡織與刺繡必要性的論點，進而啟發了Chiuri的靈感，她認為這兩種工藝不只承載了歷史記憶，穿梭於織布上的刺繡亦像是一種表演，是美感藝術的展現，每一處針線細節都投注了工匠的專注與熱情，並等待穿戴者繼續譜寫屬於自己的故事。
Chiuri對紡織歷史的探索衍生出不同織法與尺寸的作品，系列可見大量格紋、毛呢、粗花呢的運用，秀上好幾套全身單一材質的造型，從頭到腳的單品包括針織衫、夾克、圍巾、頭盔帽及靴子，都是粗花呢材質，彷彿是向1963年Marc Bohan的優雅設計致敬。除了在織紋上求變化，她更運用精準且立體的輪廓及對比材質的搭配來降低毛呢與粗花呢容易形成的視覺膨脹感，依舊修身的線條便是功力所在。
而時裝屋最經典的Bar外套這回則延伸出長大衣、大衣式洋裝及外套下襬結合如荷葉邊的抓褶等更貼近日常衣櫥的設計，Chiuri藉由不對稱寬褲裙、打褶長裙或短裙的搭配，來打造她眼中屬於當代女人的New Look風貌。
無論是斗篷上輕盈飄動的羽毛刺繡，或是Chiuri邀請紡織品設計師 Aurélia Blanc創作的珠飾面料，都重申了高級訂製服的工藝精髓，Blanc以傳統織法來連結日常工作服與晚禮服，她將丹寧布料拆開，於緯紗上穿入飾珠，再將其織回成布料。這般以傳統手搖織機將既有面料重塑為全新面料是一個漫長而費力的過程，這同時暗示著本系列的轉變本質。
後半段登場的禮服再次重現了Chiuri的標誌性設計，有著細膩褶襉、花邊裝飾和手工編結圖騰的晚禮服，躍上迪奧先生鍾愛的粉藍或裸色調，依舊仙氣唯美。壓軸的婚紗則以多彩的羽毛妝點成大自然的枝草花葉，宛如森林女神降臨般的詩意刺繡，不只完美展現出時裝屋的精湛技藝，也再次宣揚了高級訂製服的榮光。
