這一季源於法國南方的 Camargue，那是一個有沙地、白馬、牛仔（manadiers）與風的地方。她不是拿這些當背景敘事，而是把元素轉成衣服會穿出的語言。開場造型就說得很清楚：皮革胸衣式馬具、拼接外套、百慕達短褲、騎士靴，是一種建立在機能和工藝上的造型感，不是懷舊或裝飾。
整體色系仍是 Hermès 的世界：棕色、橄欖綠、米色、黑色，再以紅、橘或梅紫點亮細節。絲巾也回歸，但不是方巾印花式的復刻，而是重新印在珠地布、斜紋或絲料上，做成襯衫、胸衣、窄裙、洋裝，再用馬具式皮革扣件固定，像是從馬術用品抽象出來的結構。
皮革處理是本季的核心語言。胸衣、馬甲、短裙、長裙、洋裝、吊帶造型，全部靠皮革撐出線條與力量。她把盔甲這個字翻成服裝可以穿出門的樣子，不是厚重，而是貼身、俐落、帶有功能感。絎縫技法貫穿全系列，從絲質、棉布一路做到皮革，呼應最初作為靈感的 Camargue 馬鞍。
秀場也配合敘事，地面鋪滿沙，有貝殼點綴，模特兒穿著及膝騎士靴走出一種皮革踩在沙上的穩定感。那款靴幾乎出現在所有造型裡，不同材質與顏色輪番登場：黑色、棕綠、麂皮、壓紋、帆布拼皮革，鞋筒不對稱剪裁（Spanish topline）讓腿型看起來修長。
包款不是戲份主角，但新品夠明確。一款馬蹄形肩背包被手提展示，低調但存在感十足，推出棕、綠、酒紅與黑色；還有水桶包、小保齡球包，以及絲質提包，都是可以直接進衣櫃的實用品。柏金包只露臉兩次，反而讓人看見品牌願意把焦點從經典挪開。
性感是這一季的氣氛，不是誇張裸露，而是讓皮膚出現在服裝語彙中。掛脖上衣、胸衣搭短褲、絎縫洋裝配單車褲、前襟開口的大衣，露的不只是肌膚，而是態度。若未來能有更多身型參與會更完整，但方向是清楚的。
整體來說，這不是一季在懷舊，也不是在賣符號，更不是為了帶動包款銷售。Vanhee 用她對 Hermès 內在語彙的熟悉度，去推動品牌前進，工藝仍是骨架，但感受是現代的、可穿的、有力道的。現場與社群上的反應也證實了這點，大家談的是服裝、剪裁與秀場現場，而不是那只包。
如果要為這季下關鍵詞，是三個：工藝結構、實穿性感、馬術轉譯。Hermès 沒有變得輕浮，也沒有用文化包裝取巧，而是用非常內斂的方式，把一個百年品牌調到當下的頻率。這就是為什麼它能不靠噱頭，就穩穩立在伸展台裡的中心。
