男裝周的缺席政治學
過去很長一段時間裡，無論是品牌、媒體以及產業觀察家各方都一致認為，由於男性相對掌握較高比例的經濟自主權，男裝產業向來都是受到經濟景氣影響相對輕微的一環，這也是紐約時裝公會看準男裝市場的龐大產值，而一味催生紐約男裝周（New York Fashion Week: Men's）好和巴黎、米蘭一較高下的原因。
只是，事情通常沒有人們想像得如此簡單。
紐約──定位不清的侷限
去年初提出紐約男裝周的構想後，以CFDA為首的幾個組織努力遊說各大品牌加入，一時間也將聲勢炒得沸沸湯湯，只是誰也沒料到經濟疲衰還不打緊，幾個大城市如巴黎的恐怖攻擊事件，成為影響各大主要品牌銷售業績的最後一根稻草，加以發表時間、資金贊助都面臨問題，才來到第3季，紐約男裝周便已脆弱不堪。
儘管作為紐約時裝的重要象徵，Ralph Lauren始終都對紐約男裝周抱持懷疑態度，他的缺席自是理所當然；Calvin Klein以等待新設計師（即傳聞中的Raf Simons）上任為由退出展演，連靜態發表都省了；當紅人氣品牌Alexander Wang、Thom Browne、Public School和3.1 Phillip Lim的逃離，更讓話題性和關注度一下所剩無幾；就連越來越受到關注的Tim Coppens也不慎透露下一季將轉往巴黎發表的念頭。一個只剩下John Varvatos和Tommy Hilfiger坐鎮的2017春夏紐約男裝周，你說還有看頭嗎？
除了資金和時間點，紐約男裝周的最大問題在於定位不明。相較於倫敦的新銳輩出、米蘭的買家齊聚、巴黎的天馬行空，甚至已來到第90屆的佛羅倫斯Pitti Uomo都以扶植青創品牌和媒合銷售管道作為號召，紐約男裝周給了大夥什麼？參展品牌多半不具國際知名度，設計層面也沒有全球共通性，加以缺乏大牌撐場，媒體能見度更是慘不忍睹。「在巴黎發表也是有點情非得已，除了買家齊聚有助於銷售外，這裡對創意的接受度較紐約更大，能讓我在創作上更加自由。」Thom Browne這番告白聽來殘酷，卻也指出了紐約男裝周另一個大隱憂──既沒有米蘭男裝周的龐大商機，卻又為了微薄的市場利基而自我侷限，連他這個自家人都看不下去了。
米蘭──一種變革的嘗試
相較於巴黎的制霸女裝圈，米蘭長期來是男裝圈的主宰者，既擁有龐大數量的各國買家，米蘭設計師們也握有男裝趨勢的制定權力和敏銳的市場嗅覺，讓米蘭男裝周成了一個男裝品牌叫好又叫座的體現舞台。只是誰也沒料到，米蘭竟也被傳染了這股缺席症候群。
Costume National共同創辦人暨創意總監Ennio Capasa於3月離職後，品牌始終尚未尋得接手人選，無奈設計團隊又未成氣候，只能暫告缺席；已成為米蘭男裝新霸主的Ermenegildo Zegna，也是以等待新任總監Alessandro Sartori到職為由退出官方行程。蜀中無大將固然缺席得情有可原，但其他品牌呢？
Brioni新任創意總監Justin O’Shea為了炒話題搏版面，刻意將原定於米蘭發表的男裝秀移往巴黎，選在高級訂製服時裝周中展演（可惜後來仍落得雷聲大雨點小的失算局面）；Ermanno Scervino和Roberto Cavalli更是絕妙，僅發表聲明表示將不參加2017春夏男裝周，卻沒有交代究竟出於什麼原因。相形之下，為了慶祝品牌50周年而合併男女裝於9月展演的Bottega Veneta，以及為了有效整合品牌有限資源而將男裝併入9月女裝周發表的Antonio Marras，就顯得理所當然多了。
Gucci也隨後表明這一季將是最後一次的獨立男裝秀，此後品牌男女裝將合併於女裝周期間發表。幸好米蘭終歸家大業大，還有Prada、Dolce&Gabbana、Versace等大牌壓陣，而自認肩負米蘭興衰重任的大宗師Giorgio Armani更自告奮勇擔綱男裝周最後一日的壓軸品牌，卯足全力只為了讓媒體和買家們待滿行程而非提前飛往巴黎。
以Gucci和Bottega Veneta為首的品牌所透露出的訊息，十足值得時裝圈上中下游各方深思──當時裝品牌越來越講求綜效和形象統合，男裝秀的獨立展演是否有其必要？米蘭時裝公會主席Carlo Capasa（他正是Costume National前共同創辦人暨總裁）面對媒體詢問相關議題時，便承認確實有一定比例的米蘭設計師正在思考這個問題，「米蘭品牌的經營策略通常較為靈活，當品牌面臨局勢或景氣變動時常願意大膽嘗試自我革新。部分品牌正在嘗試新的策略，而相較於女裝的牽一髮動全身，它們選擇影響層面較小的男裝做實驗。」
倫敦──新銳的搖籃
同樣以缺席嘗試變革的還有倫敦的重量級品牌。幾季來被倫敦男裝周（London Collections: Men）當作活招牌的百年老牌Burberry和Tom Ford，都以將採即秀即買策略以及整合品牌資源為由，宣布從本季起退出倫敦男裝周展演，將男裝秀併入女裝秀中發表；而象徵bespoke tailoring工藝與Savile Row傳承的Dunhill，則因為John Ray去職而新人選尚未到任，以小型的私人活動取代過往的動態展演。不同於紐約的乏善可陳，儘管少了大牌撐場，但大票新銳設計師仍以他們的前衛視野，維繫倫敦男裝周的精彩可期。
最新一屆BFC/GQ Fashion Fund大獎得主Craig Green以及因為Loewe而躍升一線設計師之列的J.W.Anderson，都以他們前衛大膽的出奇創意和高知名度，引燃倫敦男裝的戰火。Grace Wales Bonner快速成功的範例，更為那些躍躍欲試的新銳設計師提供十足信心，相信自己只要有絕佳的設計創意和剪裁功力，即使缺乏財力後盾，也能在倫敦闖出屬於自己的一片天空。張手擁抱所有的觀點和見解、不唯利是圖的藝術性思考，正是倫敦男裝周為自己尋得的定位，也因為如此才能夠吸引眾多新銳設計師來此追尋他們的時裝夢想，也反向回饋倫敦男裝周的豐沛能量。也許倫敦男裝周短期內仍然難以成為動見觀瞻的男裝重鎮，然而若能以男裝人才搖籃自居，也是另一番繁榮光景。
6大流行趨勢
2017春夏男裝的流行趨勢，除了延續前幾季大為風行的棒球外套之外，設計師也大膽挪用女裝剪裁，帶來極陰柔的垂墜洋裝和高腰寬管褲，以及落肩線條、面料輕軟的長風衣；而戶外運動的盛行，則讓運動涼鞋和休閒後背包成為兩大重點配件，為男人帶來陽光感的旺盛活力。
後記 Grace Wales Bonner
延續本刊每一季都會選出最具潛力男裝設計師／品牌的慣例，2017春夏男裝周中，雀屏中選的是由倫敦女設計師Grace Wales Bonner所創立的個人品牌Wales Bonner。
今年才25歲的Wales Bonner出身倫敦中央聖馬丁學院，2014年的畢業發表上，她以作品「Afrique」拿下L’Oréal Professionnel Talent Award而一戰成名，隨後便獲得Fashion East資助而在2015秋冬倫敦男裝周上發表個人品牌Wales Bonner的首季作品「Ebonics」。
母親是英國人，父親來自牙買加的家庭背景，讓Wales Bonner對於非洲裔黑人男性在歐洲／白人世界中的身分、性別、政治和文化認同等議題有著濃厚興趣。她從宗教、音樂、文學、歷史和後殖民批判的角度出發，將這些艱深的學院論述轉化為時裝的設計觀點。Wales Bonner前衛性地認為唯有跳脫傳統的男性形象，非裔黑人才能脫離現實的社會困境，她將這樣的理念轉移到服裝中，以較為中性的剪裁和取材自女裝的裝飾手法，塑造個性鮮明、視覺強烈但又知性冷靜的新男裝輪廓，特別是剪裁、面料和領口、腰帶等處的處理細節都展現精熟水準，成為品牌的風格定調。
儘管才來到第4季作品，Wales Bonner的表現已贏得媒體和買家等各方的高度讚揚，不僅被視為倫敦男裝圈的最新一代霸主，更贏得LVMH Prize第3屆冠軍。向來吝於稱讚他人的Phoebe Philo，甚至在媒體前公開表達對於Wales Bonner的喜愛和肯定，還說不少巴黎與倫敦女性也競相穿起Wales Bonner的男裝。如今有了LVMH的加持和相助，Wales Bonner的未來將會是一片光明璀璨了。
