Dior超現實夢遊
這天，巴黎羅丹美術館瀰漫著神祕詭譎的氣氛，黑白棋盤格紋蔓延成伸展台，鏡面天花板懸掛著大型黑色鳥籠，貌似耳朵、鼻子等器官的巨大雕塑漂浮在半空，充滿魔幻視覺效果。
這是創意總監Maria Grazia Chiuri執掌的第三個高訂系列，身為時裝圈女性主義及女權意識的提倡者，這回她依舊將靈感天線瞄準和品牌有緊密連結的女性，身為迪奧先生的好友、也是超現實主義畫派中少見的女性畫家Leonor Fini，順理成章成了靈感繆思。Fini作品大多以女人為主角，用畫筆揮灑她們熱情、自主、權威的形象，表現強烈的女性意識。迪奧先生曾經營過一間名為Galerie Jacques Bonjean的藝廊，在超現實主義蓬勃發展的年代，他是第一個在巴黎為Fini舉辦展覽的人，為女性藝術家辦展在當時可謂創舉。
©Morgan O'Donovan
幼時父母離異，間接影響了Fini的性別認同，為了躲避父親，母親不得已將她打扮成男孩，長大後她亦常穿上刺繡襯衫、配戴領帶，以男裝模樣示人。這樣的脈絡從開場第一套服裝便可嗅出端倪，透視襯衫和圍裹長裙的組合，還有系列中線條俐落的褲裝皆是對Fini致敬的手筆。
Chiuri彷彿是高深莫測的造夢者，在黑與白的無意識色彩之下，服裝的褶紋和線條運用錯位設計，打造出夢境般抽象的奇幻感。好比白色晚禮服寬大的褶襉鑲上黑色邊緣刺繡，看起來有如翻動的書頁，或是由Domino骨牌拼接而成的大衣及洋裝，令衣裝變成拼圖遊戲般令人玩味。古怪風格延伸到配件，包括眼睛造型的戒指、耳環，網眼長襪如面紗輕覆於涼鞋，最難忘的當屬模特兒臉上造型獨特的面具，正如Chiuri在秀後專訪時所言，「面具並不是用來隱藏，而是揭示自我。」這些由英國製帽大師Stephen Jones設計的面具，無論是網紗堆疊或營造鏡面質感，皆聚焦於模特兒的雙眼，主觀地喚醒女性自覺。
©Morgan O'Donovan
即便設計充滿超現實風格，Chiuri依舊展現了高訂工藝豐盛與細膩的能量，一如名為「Nude」的洋裝，是經由數名工匠的巧手，將洋裝縫滿金屬亮片，透過顏色及方向的排序，呈現陰影中的裸女圖案。超現實主義常見的元素「籠子」則在「Panier Percé」洋裝得到完美詮釋，取材自迪奧先生50年代的設計，Jean-Pierre Ollier工坊以彈性馬毛編織出洋裝的結構廓型，黑色管形織物組成的網格渾然一體，呈現貼緊身軀卻又透明的奇妙視覺。
品牌標誌性的Bar外套亦有全新風貌，不只延伸為長大衣、大衣式洋裝，更運用硬挺的皮感羅緞作為大型翻領，或添加與外套相連的皺褶寬腰帶，皆是為了修飾身型。外套肩膀下的羽狀裝飾，搭配輕盈的珠羅紗蛋糕裙，是Chiuri所創造既嫵媚又陽剛的當代「New Look」。
大秀落幕後，化裝舞會接力登場，裝扮成騎士和西洋棋造型的侍者、身披棋牌服裝的舞者，一切看起來都像是幻影。或許正如Chiuri所言：「Fini去舞會並非為了跳舞，而是為了展示自己，她希望成為一件藝術品。」轉換到日常生活中，人們穿衣打扮又何嘗不是定義自我最真實的方式？
Chanel漫步花園
相較於上一回高訂把巴黎鐵塔搬進大皇宮的創舉，這次Karl Lagerfeld改走清新自然的路線，以噴泉和花徑廊道建造出法式古典花園，滿園的詩意花束正是Chanel春夏高訂系列的靈感來源。
在Lagerfeld的眼中，春天會是什麼模樣？他選擇用最淋漓盡致的手法來表現，於是每個模特兒都戴上花冠與面紗，身著由絹絲、雪紡和烏干紗裝點的服裝，面料有著精緻的抓縐打褶工藝，或飾以亮片、珠子、寶石及水晶打造的植物圖案刺繡。在一片白、灰、粉、銀、珊瑚紅、薄荷綠等構成的嬌柔色調中，藉由浪漫夢幻的細節裝飾，讓女人化身優雅的花中精靈。
服裝秀由經典斜紋軟呢套裝拉開序幕，本季外套設計更靈活，採用直身輪廓或梯型剪裁，配上寬鬆衣領、改良式和服袖及更圓潤的肩線，胸線下方的口袋改由如微笑般揚起的斜邊開口，更便於插入雙手，這是Lagerfeld提倡的「the new attitude」，為女人注入充滿力量與個性的新姿態。套裝搭配的裙子採開衩設計，刻意露出鮮豔的綢緞襯裡，與手工編織斜紋軟呢的柔和感形成對比。接續上場的多款外套像是錯視效果剪裁洋裝或大衣式洋裝，既能當長襬上衣，也是一件A-line外套，為穿搭帶來多元變化。
品牌引以為傲的工坊技藝在晚裝大顯身手，紫藤花、山茶花、三色堇及康乃馨藉由刺繡綻放於衣裙；馬甲短洋裝先密縫亮片，再外罩花朵刺繡輕紗，呈現花苞盛開意象；仙氣柔軟的羽毛點綴在籠型洋裝肩頭及裙襬，隨著行走搖曳生姿；壓軸的婚紗則將男爵般的西服褲裝披上潔白豐盈的羽毛，以模糊性別的中性姿態引領前衛潮流，讓人不禁已開始期待Lagerfeld下一回又將祭出什麼高端創意？
Valentino仙女的日常
投入大量人力、時間、珍貴物料，以手工藝細膩雕琢而成的高級訂製服，向來被視為最頂級的時裝藝術，然而為了讓昂貴的訂製服邁向叫好亦叫座的生存之路，也或許是傳奇時裝屋期待年輕活化的決心使然，近來越來越多設計師們朝向日常靠攏，試圖在精緻度與實穿性間取得平衡，Pierpaolo Piccioli便是一例。
初見Valentino的開場服裝便覺震撼，休閒的刺繡背心與寬鬆長褲配上芥末黃抓縐波浪外衣，模特兒頭頂著巨大鮮色的羽毛帽飾，正是來自知名帽子設計師Philip Treacy的傑作。Piccioli本季讓仙女從雲端優雅地走入凡間，除了高訂常見的塔夫塔綢、亮片刺繡、蕾絲花邊等面料，亦納入如風衣、斜紋棉褲等日常服飾的輪廓，令設計與造型可隨興搭配。
獨攬設計大權的Piccioli歷經前兩季證明自己的實力之後，創作手法越發大膽，除了運用巨型的蝴蝶結、荷葉邊、褶襉等元素，更透過對比色塊令服裝洋溢繽紛色彩。如此轉變契機除了發想自義大利宗教畫家Andrea Pontormo明亮的繪畫風格，20世紀初縱橫時尚圈的傳奇女子Lady Duff-Gordon崇尚的「個性時裝」，亦給了Piccioli源源不絕的創作能量。
或許這是Piccioli對於高訂未來的反思，但到頭來，這門由雙手開創的藝術，「人」依舊是靈魂要角，正因如此，品牌特地在秀前於Instagram上釋出多支貼身採訪自家工匠的故事影片，Piccioli更邀請72位工匠寫下高訂對自身的意義，並將每個人的簽名匯聚成大大的「V」，成為本季創作靈感簿上最動人的素材。
