不在鋒頭上之後，Marc Jacobs才開始真正做自己，他不大受到商業銷售的羈絆，也自外於潮流趨勢的框架，他唯一在乎的只有自己對於時裝設計的初衷和工藝的純粹性。
今年秋冬一如往常選在公園大道軍械庫舉辦時裝秀，偌大的空間依舊只簡單擺放了座椅，沒有絢麗浮誇的裝飾或造景，整座秀場黑漆漆的，直到音樂響起，聚光燈投射到模特兒身上，揭開服裝秀序幕，才有了點我們正在看服裝大秀的氣息。真正熱愛時裝的人，最喜歡這樣的安排，所有人都聚精會神地看著設計師端出來的作品，像老師給學生打作業分數一樣，而這位學生不只是天才，更是時尚藝術家。
全系列只有40套服裝，非常精簡，可每一套都是精采之作，Jacobs透過Claude Montana和Yves Saint Laurent等他始終景仰的高訂大師在80年代打造出的經典輪廓，繼續探索「量感」營造的服裝之美，運用寬大的箱型輪廓、立體剪裁、圓潤的肩膀線條、蓬鬆的袖子等堆砌出宏偉氣勢，再以細膩的褶子、抓縐、荷葉、亮片、羽毛、印花、大波浪等營造高貴優雅氣質。
今季絕妙之處則在於透過幾個貫穿全系列的元素，竟能打造出40套形貌與內涵各異的造型，無疑是Jacobs設計功力的最佳展現，好比揭開序幕的是漂亮的波浪立領塔夫塔綢襯衫搭配直條紋靴型西裝褲，外罩狂野又霸氣的豹紋斗篷，是幹練的都會女性風采，不少斗篷式外套的設計搭配小腿肚長度的花卉圖案圓蓬裙，則有古典仕女風格，襯上Stephen Jones設計的羽毛頭飾，便滿溢藝術氣息。美輪美奐的禮服設計最讓人驚豔，大量矜貴羽毛、絲緞縐綢、華麗亮片、塔夫塔綢及混織金銀紗線等面料與誇張的結構和細膩作工相互輝映。
Jacobs的企圖很清楚了──他意欲成為80年代高訂大師的接班人，而不是尋常的成衣設計師，如他在後台所說：「堅持Runway設計是一條稀有的路，但同時卻是通往時尚的道路。」
