2012年發表處女秀La Piscine時，Simon Porte Jacquemus創立的Jacquemus還只是個默默無聞的品牌，如今他已擔當巴黎女裝周的開場重任，Lady Gaga、蕾哈娜都是他的鐵粉；Net-a-Porter全球採購副總裁Sarah Rutson對他的評價只有一句話：「他的衣服總是一上線沒多久就賣光了，在這個處處都能血拚的年代，這是一個奇蹟。」
出身南法農村貧困之家的Jacquemus，七歲時利用家裡拆下來的窗簾布在媽媽協助下，完成了人生第一件「時裝作品」，想也知道沒有什麼精細感與完工度，但這個混和著扮家家酒和家政課意味的玩票勞作，卻自此開啟他對於時裝的興趣。
高中畢業後，滿懷時裝夢想的Jacquemus來到巴黎。如同那些有志時裝業的年輕人，他進入了ESMOD（巴黎高等時裝學院）就讀，但三個月後他便以「學校不但無法教給我真正需要的東西，反而還扼殺我的創意」為理由，不顧校方勸說，帥氣地自此休學。
他先是擔任知名時裝編輯Benoit Bethune的助理，後來轉往川久保玲巴黎旗艦店擔任店員。2009年，他在川久保玲鼓勵下以母親姓氏為名創立個人品牌Jacquemus。儘管幾乎沒有受過任何正式的打版與剪裁訓練，Jacquemus藉由不斷親手觸摸川久保玲的時裝而從中習得立裁技術。雖然一開始業界對於一個未曾受過正統時裝訓練的人高度質疑，但Jacquemus藉由作品中繁複立體、卻又較川久保玲更具流暢線條和實穿性的作品，展現高超的自學裁製技巧；而結合解構、結構、簡約和略帶戲劇化卻又優雅，同時以南法浪漫風情為基調的輪廓，讓他成為時裝圈極其獨特的存在，輕易虜獲業內買手、媒體和消費者的心，迅速在巴黎闖出名號。
除了是Dover Street Market、Opening Ceremony、Maryam Nassir Zadeh、Net-a-Porter等通路的銷售保證，Jacquemus也過關斬將獲得評選嚴格的LVMH Prize的肯定。以一個今年才27歲的人來說，Jacquemus不僅是時裝新銳，更是極少數能兼具銷售和藝術面的天才。要說巴黎最具實力的新秀，非他莫屬了。
一樣是自學起家，也身懷LVMH Prize桂冠加冕，Virgil Abloh創立的Off-White是另一個正夯的新銳品牌，日前在台北開設旗艦店時，更引起排隊搶購人潮。
Abloh是個每天溜滑板、在芝加哥長大的都市小孩，拿到工程和建築碩士的他卻沒有走進偶像荷蘭建築師Rem Koolhaas的路，而是在遇上Kanye West後踏入時裝圈。
Abloh起初是以出色的個人穿著，獲Kanye聘為造型師，接著戲劇性地出任Kanye旗下品牌Kanye West和Donda創意總監。自知並未受過專業的剪裁訓練，Abloh將焦點放在如何將青少年街頭風改造為適合都會族群穿著，卻又不失次文化視野的輪廓營造，巧妙地避開剪裁精細度的追求和考驗，一時間在紐約時裝圈嶄露頭角。2012年，他在Kanye支持下成立街頭風潮牌Pyrex Vision，一年後更進化成全新個人品牌Off-White。
身受Kanye調教的Abloh一樣有著出色的商業頭腦，他一面繼續輪廓重於剪裁的策略，一面請來Justin Bieber、Kanye、蕾哈娜、碧昂絲等巨星助陣，瞬間衝高在社群媒體和大眾市場的曝光度。相較於競爭對手Hood by Air的邊緣和挑戰禁忌的尺度，也不同於Public School的運動風取向，Abloh將街頭生活、工裝、藍領和邊緣族群等次文化元素導入都會穿著，並刻意模糊男女裝的界線，拓展了所謂的街頭風形貌。
Abloh另一個特出之處，在於他擅長利用跨界合作展現Off-White的多元視野和豐沛能量。從Nike、Moncler、藤原浩／Fragment Design、Vans、Dr. Martens、Levi’s到IKEA，Abloh聯名的設計領域橫跨了高級時裝、潮牌、運動界、街頭圈、生活用品，可說是當今時裝圈跨界最廣的設計師，也大大提升Off-White的能見度和名聲，而先前Givenchy創意總監出缺時，Abloh更是報派呼聲最高的人選，雖然最後並未如預期出線，卻也足見外界對他時裝設計功力的肯定，而隨著他站穩巴黎時裝周，大起之時必定指日可待。
去年9月28日之前，無論時裝圈、媒體、買家和大眾都對Natacha Ramsay-Levi這個名字感到陌生，然而在9月28日後，她是所有關心時裝的人所必須知道的名字──她在Chloé全新落成的品牌總部裡發表的處女秀，不僅賦予Chloé全新風貌，也為自己贏得鎂光燈前的首場勝利。
一如職涯導師Ghesquière的低調內斂，Ramsay-Levi此前都不是一個在時裝圈檯面上活躍的角色。2002年從巴黎第八大學和Studio Berçot時裝學校畢業後，一心一意想要從事歷史研究工作的Ramsay-Levi投了履歷到巴黎老牌Balenciaga，爭取工作室的實習助理職位，希望能負責品牌檔案庫的管理和研究。「他們告訴我，頂多只能給我負責幫大家煮咖啡、整理文件的工作，然而我想都沒想就答應了。我一點都不在意，反正先進去再說吧！」
當時Balenciaga還沒能重返榮耀，工作室規模很小，一陣時日後Ramsay-Levi就因為人手不足而被指派專責靈感素材的蒐集和研究，並直接向當時的創意總監Nicolas Ghesquière匯報成果。同時擁有時裝設計和歷史藝術研究的訓練背景，Ramsay-Levi很快地展現她文藝取向的設計觀點而獲Ghesquière青睞，2007年獲得拔擢成為女裝首席設計師，4年後更升任設計總監，自此成為Ghesquière最重要的左右手。
2013年Ghesquière獲邀出任Louis Vuitton女裝創意總監，他欽點隨同上任的核心團隊中當然少不了Ramsay-Levi的身影。身為LV女裝設計總監，Ramsay-Levi可以說是Ghesquière和整個設計團隊的溝通橋梁。據說Ghesquière交付給團隊的所有工作都只透過Ramsay-Levi溝通，而團隊的意見也只能透過她這個唯一窗口向上傳達。整個團隊都知道唯有Ramsay-Levi能完全掌握Ghesquière的意念，她幾乎就是Ghesquière的分身了。
去年四月，當Chloé總裁Geoffroy de la Bourdonnaye宣布Ramsay-Levi將接掌Chloé時，外界對這個名字仍感到陌生和詫異，甚至懷疑她能否拉抬正趨於疲軟的品牌聲勢和營銷。直到處女秀上，Ramsay-Levi從品牌創辦人Gaby Aghion埃及血統延伸出的白、砂礫紅、緋紅、粉紅、沙漠金和月光銀出發，讓月亮、胸部、手以及藝術家Rithika Merchant繪製的一系列圖騰和花樣，顯得更加神祕而動人，再以沿著直線框架變化出曲線的獨特剪裁以及日裝感的搭配，帶出摩登現代卻不會過於強悍硬挺的輪廓。壓軸登場的晚裝則取材品牌檔案庫中的經典設計為範本，加入Ramsay-Levi擅長的異材質解構再拼貼，以及亮片和金屬刺繡的裝點，描繪出頎長雅致而不再是浪遊幻夢的形象，一舉將Chloé女人拉出過往的波希米亞女郎泥淖，既有都會時髦之感，卻也融會了性感、清新、優雅與嬌柔於一身。
從嬉皮女郎蛻變成丰采迷人多樣的巴黎女子，Ramsay-Levi成功開啟了Chloé的全新篇章，也順勢打響自己在時裝圈的地位和名號。
