相較於其他紐約設計師慷慨激昂的美國夢，正值個人同名品牌成立35周年的Marc Jacobs，不但沒有如外界預期般大肆慶祝，大秀地點也仍是慣常的公園大道軍火庫，發出的秀票張數甚至比以往少，唯一比較不同的是大秀由60位穿著新裝的模特兒群起走出開場（慣例都是謝幕時才讓所有模特兒群起走出），穿過看秀區走入後台，接著再逐一出場展演。
品牌於秀後發出短短幾句的show note中引述Jacobs的話：「我想起了Karl、Lee Radziwill、Doris Day和Anita Pallenberg，特別是Doris Day一張穿著Norman Norell亮片禮服的照片，讓我沉思許久。」雖然未多做解釋，但身為Jacobs鐵粉的我卻從中嗅出端倪──Jacobs於六年前離任LV回歸老家紐約時，曾誓言志不在擴張個人品牌，而是意圖往具備高訂實力、「真正的設計師」邁進，而在營銷至上的紐約時裝圈中，他也確實是唯一一位最不商業化的設計師，前三季接連以向大師致敬為題的系列，完全是不計成本地把高級成衣當作高訂做。這回他提到的Karl Lagerfeld就不必贅言，Norman Norell則是與Charles James同時出道卻更早揚名、一手創立CFDA，並被譽為美國高級時裝之父的大師，而系列開場的高腰男版褲裝、連身褲裝、喇叭剪裁下襬以及壓軸的合身亮片長洋裝，便都是Jacobs取材Norell經典的致敬翻玩之作。
接續登場的設計則是以50至60年代傳奇女歌手與演員Doris Day、自60年代起活躍了半世紀的美國名媛Lee Radziwill，以及60年代以名模身分出道，而後轉行演員與設計師的Anita Pallenberg為繆思，借鏡Karl和Norell的高訂剪裁、手工裝飾技藝、奢華面料和素材，重新詮釋上述三位傳奇女性置放在當代的樣貌。看著手縫亮片洋裝和褲裝、全以羽毛和雪紡紗堆疊而毫無裁片的禮服、直接以荷葉邊立裁的雞尾酒洋裝一一現身，我彷彿真看到了一位高訂設計師在紐約誕生，他就是Marc Jacobs。
