儘管尚未加入公會的官方陣容，近年來選在羅馬辦秀的Fendi已然是高訂圈最受矚目的新成員。今年秋冬為了慶祝品牌成立90周年，Fendi大手筆在品牌根源地羅馬的著名地標特雷維噴泉打造伸展台，發表名為【Legends and Fairy Tales】的秋冬高訂系列，場景之氣勢磅礡讓人嘆為觀止，也展現Fendi從fashion brand走向couture house的強大企圖。
回到官方時裝周所在的巴黎，由於Valentino雙人組創意總監之一的Maria Grazia Chiuri將離職轉任Dior女裝藝術總監的異動，以八卦耳語的形式提前走漏風聲，讓整個時裝圈都抱著看告別秀的心態齊聚Valentino秀場，炒熱時裝秀的話題度；叫好又叫座的Ulyana Sergeenko終於正式成為客座會員，日本設計師Yuima Nakazato繼中國的郭培後二度點燃高訂圈的亞洲之火，而當前超紅品牌Vetements和J. Mendel、Francesco Scognamiglio、Iris van Herpen的加入，都讓本季高訂時裝周展現前所未見的蓬勃能量。
經歷了前季所提出的奢華工藝至上的大旗後，今季高訂周中各家時裝屋不約而同地更進一步回歸高級訂製服最原始的核心：剪裁。當代時裝史中所有赫赫有名的線條革命，都來自高級訂製服伸展台上，設計師以量身為原點延伸出剪裁的突破，讓服裝更加貼合或襯托人體廓型，始終是高級訂製服和高級成衣之間的最大區隔。除了Chanel提出的「斜切」肩線、Dior雙人組重新改良並詮釋New Look的再現，最明顯的莫過於向來專注裝飾工藝的Atelier Versace，這一季也毅然捨棄招牌的水晶亮片刺繡，聚焦以扭轉和抓縐創造出繁複的立裁曲線，無不揭示時裝屋鑽研剪裁以凸顯高訂精髓的決心。
總是有人說現在時裝秀的展演形式或吸睛手法，都淪為譁眾取寵了，但在資訊爆炸的時代，譁眾取寵也許不過是實現理想過程中的表面手段而已，只要時裝屋和設計師都還願意追求剪裁的奧義，高級訂製服的巨輪終將持續轉動。
Chanel
Chanel 工坊裡的能匠巧藝
「為了這場時裝秀上的服裝，我們動員了兩百多位工匠日夜趕工，很驚人吧！只是無論顧客或媒體，都未曾親眼見過這些房間和她們的工作實況，工坊的能工巧匠們也不曾見證作品的發表，然而她們可是將創意化為大師之作的幕後英雄。於是我決定將工坊和工匠們搬到秀場上，讓人們見識這驚人的一切，彷彿置身工坊。」――Karl Lagerfeld
曾經如魔法師般將大皇宮秀場變成一座日式庭園、大型超市、賭場、巴黎小酒館和繁忙機場的Karl Lagerfeld，這回又要替今年秋冬的Chanel高級訂製服大秀搬演出什麼樣的驚人場景？
走進巴黎大皇宮秀場，中央擺著一座巨型線軸裝置，一間間白淨明亮的工作間環繞四周，原木人檯、縫紉機、落地鏡、熨燙板、打樣圖紙、刺繡素材和各式織物面料布匹與裁切工具錯落放置，幾位首席裁縫師各自指揮著旗下工匠埋首工作。原來Karl將Chanel最神祕的高訂手工坊搬來了，這也令人回想起當年香奈兒女士也正是在康朋街沙龍裡，一面接待名媛貴客，一面還要指揮工匠裁縫們趕工的場景。
百年多來，手工坊和它所蘊藏的技藝，始終是高級訂製服和時裝屋門檻的核心，Karl更從1996年起為Chanel開啟了工坊計畫，陸續收購Lemarié、Lesage、Montex等10家各有專精、傳承百年的手工坊，既是大器地保存時裝圈的手工技藝，也能集結工匠之力打造奢華無比的Chanel高訂。今年秋冬，Karl決定不在服裝上添加過多結構，而是回歸各工坊的手工藝展現和康朋街沙龍在肩線剪裁上的創新功力，讓服裝述說自己的故事。
毫無意外地以招牌軟呢套裝揭開時裝秀的序幕，然而Karl特別強調這次的面料帶有鮮明的立體視覺效果，「所有的斜紋軟呢面料都是在小型織布機上手工織成，精細立體的紋理彷彿十字刺繡，絕對不是那種按尺計價的量產布料可比擬。」五分袖外套下襬長度延伸，搭配寬版七分褲或緊身褲，塑造獨立帥氣的現代性格；而以刺繡面料幻化出短背心內搭長袖雪紡洋裝的設計，帶有看似刺繡上衣搭配長裙，或平口緊身洋裝內搭花朵刺繡上衣的錯視效果，都增添系列的活潑感。
本季日裝的最大革新在於肩線剪裁，「在豐盈感上做文章十分有趣，這其實是一個法文稱之為『斜切』的獨特技法，彷彿在肩部削去一角，但其實是一種以手工在肩部斜角上打褶的高難度工藝，內部沒有任何墊料，全憑剪裁和單層面料做出立體廓型。」Karl自豪地認為巴黎沒有幾個人能有這般手筆了。
晚裝系列向來是Chanel高訂的精華所在，無論是綻放著花朵與蝴蝶結緞帶的荷葉邊洋裝、刺繡領口和寶石緄邊袖口的燕尾服外套、領片及下襬綴滿羽毛的大衣式禮服，抑或是以大量珍珠、亮片和水晶刺繡烘托的曳地長襬雪紡紗和烏干紗洋裝，都是Lemarié、Lesage、Montex、Guillet、Goossens等工坊匠師齊心協力的心血結晶。
「如今的手工技藝已經達到前所未見的高度，工作內容雖然沒有改變，但技藝更加精湛，工作條件也大幅改善。你所看到工坊的環境寬敞明亮，工匠們在環境簡潔的白色房間裡忙碌，而不是像過去在陳舊髒亂的桌子前揮汗趕工。沒有這些技藝卓越的工匠，就沒有精采絕倫的高級訂製服。」Karl的頌讚在時裝秀壓軸之際化為實際行動──他摟著幾位首席裁縫師一同出場謝幕，「對我而言，Chanel高訂，是這一群人智慧與汗水的完美結晶。」
Dior 蒙田大道30號
「白色，如此簡約而純淨，可與所有的元素組合；黑色，我可以寫一整本書來形容這個深邃的顏色。」――Christian Dior
被指派上場的救火隊通常會有三種結果：一是不如預期╱得過且過，一是說好聽恰如其分但其實大打安全牌，一是戮力打拚不負所托。去年臨危受命接下重責的Dior工作室總監Lucie Meier和Serge Ruffieux雙人組便是最後一種。他們曾在前季高訂和成衣系列中展現才華，然而來到今季高訂卻面臨了尷尬的處境──眾人皆知新任女裝藝術總監將在秀後即刻公布，雙人組若大展拳腳以劃下完美的代班句點，所造成的報導效應勢必干擾新人選的話題討論度，但雙人組身為時裝屋的重要成員，卻也不能因此放空擺爛畏畏縮縮。於是兩人決定在概念和秀場選址上都同時回歸時裝屋的一切原點──蒙田大道30號，Dior沙龍，時裝屋創立以來的核心所在，在這個保護傘下重新探尋創始人Christian Dior的設計理念，並從中體現每個DNA歷久彌新的不朽價值。
Dior先生最鍾愛的黑與白，透過單色或拼色強勢主導新裝用色，除此別無其他色調，招牌的Bar Suit則以核心靈感之姿貫穿整個系列。傳奇Bar Jacket變型的長版西裝揭開序幕，接續的斗篷式波浪罩衫、沙漏型外套、露肩洋裝、抓縐上衣、羊腿袖雞尾酒禮服、打褶長裙、大衣，無不圍繞著Bar線條而生，而Bar Suit更藉由輕盈面料和簡化裁片的方式，換上較為活潑躍動的現代新貌，寓意即使經過半世紀，Bar Suit依然不減其穿著價值與魅力。雙人組這回也終於告別Raf Simons遺緒，將前兩季的箱型上身、內斂含蓄的打褶與不對稱斜裁徹底捨棄，改而以加長垂尾或翻轉裁片的設計，強調富含擺動曲線的流暢線條，一方面呼應經典New Look的S型輪廓，也頗有為Simons時代劃下句點的意味。
Dior先生當年與藝術家之間的往來情誼和靈感借鏡，也成為雙人組本季的另一個繆思。首先黑與白的相互配色，便來自上個世紀的傳奇攝影大師Horst P. Horst經典黑白作品的啟發，而系列中亮眼的金工裝飾和黑白刺繡及印花，雖然均出自自家工坊的能匠巧手，然而圖樣的設計靈感卻取材自法國藝術大師Jean Dubuffet的原生藝術（Ar t Brut）。圓形、菱形和花葉狀的金工拼貼刺繡，幾何排列貼縫的串珠和亮片，顯然都帶有Dubuffet代表系列【印痕拼組】和【拼組畫】的影子，而時裝秀現場白色牆板上的金色塗彩，更是逼真如Dubuffet的筆觸。
系列終了，Lucie Meier和Serge Ruffieux從後台走出謝幕時，不約而同看著彼此給予意義深長的眼神交會和微笑，這也許是一個終於圓滿的如釋重負，然而身為時裝屋在臨危之際的救火隊，兩人卻可說是不負所托，維繫時裝屋的作品水準和實際運作，這不僅僅是苦勞，更是一個美麗的功勞了。
Valentino 世界是一座舞台
「整個世界是一座舞台，男男女女，演員而已。」――威廉‧莎士比亞《皆大歡喜》
由於消息提前走漏，人人皆知本次高訂將是Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli雙人組合作的最後一季，大夥都十分期待兩人會送上什麼樣的壓軸之作。走進秀場，放在賓客座位上的note簡短寫了「theatrum mundi」（世界舞台），適逢大文豪莎士比亞逝世400周年紀念，雙人組以他和他筆下那些喜劇、悲劇和十四行詩裡的男男女女為靈感，構思聯手出擊的最終篇章。
威廉‧莎士比亞，英國女王伊莉莎白一世時代的輝煌象徵，難道雙人組背離了一貫以來的羅馬根源？
儘管史料記載莎士比亞不曾離開英國，然而他筆下不論喜劇或悲劇的場景卻多半不在英國，而是隔著海另一端的義大利，知名的《羅密歐與茱麗葉》、《無事生非》、《威尼斯商人》、《馴悍記》、《奧賽羅》、《凱撒大帝》便都以義大利為場景，創作題材也深受羅馬文化與義大利民間文學影響。雙人組繞了大半圈，終究在向時裝屋的羅馬根源致敬，這種隔層隱喻的手法在時裝圈裡是少見的高竿。
如果莎士比亞將整個世界濃縮在舞台上，那麼雙人組便是在伸展台上搬演了時尚版本的莎翁劇作。參酌劇本角色和戲服、歷來畫作中的角色描繪（雙人組甚至將前拉斐爾派巨匠John Everett Millais名作、畫於1852年的《奧菲莉亞》完全真實化為一件亮片刺繡薄紗禮服），雙人組以擅長的黑、白和Valentino紅為色調，藉由布料的硬挺中性或飄逸嬌柔、剪裁的俐落或繁複、輪廓的古典優雅或華麗大器、樣式的純真浪漫或性感嫵媚等差異，打造出61套服裝，重新詮釋了追求真愛的少女、悲劇的王子、調皮的仙女和精靈、風流倜儻的公爵、遭到背叛的美麗女子、氣勢懾人的女爵、高傲的女貴族、神父和教士、純真的女僕等莎翁筆下角色。這回的Valentino不再是過往一逕纖細脫俗的仙女，而是一整個錯綜交織的大千世界，一件件刺繡斗篷、波麗露短外套、飄逸長裙、打褶棉襯衣和高腰褲裝，其實裡頭都藏著喜怒哀樂，雙人組以此頌揚羅馬精神深深影響了400年來西方文藝的發展，而Valentino正根植於這個璀璨之中，氣勢恢宏。
除了將莎翁劇本和十四行詩中的字句，以刺繡表現在薄紗禮服上，雙人組也以伊莉莎白一世招牌的白色褶襇領飾貫穿全場，向莎翁致敬。一齣舞台劇再怎麼精采都必將落幕，而Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli聯手打造的Valentino傳奇也聚散終有時，從羅馬開始，在羅馬結束。
Atelier Versace 褶襇與扭轉
「我捨棄了刺繡和性感，轉而聚焦褶襇和抓縐所帶來的嶄新結構，這對我而言是一個截然不同的突破。」――Donatella Versace
一場時裝秀的開場和壓軸，通常寓意著設計師本季的創作原點和總結，Donatella Versace當然知曉此道，才會以喀什米爾斜裁飾邊大衣開場，然後以扭轉打褶斜裁洋裝收尾，好揭示Atelier Versace本季重點──褶襇與扭結；而以英國個性超模Karen Elson開場的安排，則指涉了Versace女郎的形象轉變──儘管窈窕依舊，卻從賣弄嫵媚、性感外放的熱情女人，轉向個性自我、懂得拿捏性感時機與尺度的都會女性。
相較於表象的裝飾工藝，剪裁始終才是高級訂製服的奧義所在，為了證明「Atelier Versace」的名符其實，Donatella曾在去年春夏作品中以曲線裁片的不對稱拼接展現平面剪裁的能耐，今年秋冬她更進一步從平面轉向立體，捨棄招牌的繁複刺繡和雪紡紗，改以雙面撞色絲緞的手工抓縐、打褶、縫襇等技法，直接創造出服裝的立裁結構、身型線條和裝飾細節。其中以扭結抓出腰線，或是波浪般堆疊褶 的胸線，抑或往下散開接縫間綴以施華洛世奇水晶的雙層打褶，都讓人驚訝於Donatella立裁功力的大幅突破。
另一個讓人耳目一新的重點，在於Donatella將炫技焦點從長期來的晚裝首度轉向日裝系列，她以單色連身褲或洋裝為底，利用撞色絲緞在上頭以複雜的扭轉貼縫，做出立體褶襇裝飾或垂墜感的大片抓縐裙襬，這種手法令人回想起早期高訂工坊裡，工匠先在人檯覆上底布，再以胚布在上頭構思裝飾與立體結構的古典技法。淬鍊多時，Donatella終於證明了即使沒有亮片水晶刺繡和雪紡紗，Atelier Versace依舊有能耐站上高訂舞台。
Viktor&Rolf 如華麗的流浪漢般
「相比於困在過去，創造新生是一件好事。當你以持平的眼光審視過去，會發掘出一個新的開始。」――Viktor Horsting & Rolf Snoeren
前兩季的稻草麥稈系列和巨型肖像五官系列，雖然讓雙人組Viktor&Rolf玩了個過癮，終究卻無任何穿著性而徒具形式。來到今年秋冬，兩人又有什麼驚人的想法？
帶著各式黑色縐痕高帽的模特兒魚貫而出，衣著輪廓完整，但樣式卻充滿各種補丁、拼接、縫綴、編織和堆疊，若要說是流浪漢也不為過，但論其色彩、繁複結構和精細手工，當然是華麗版的流浪漢，而雙人組也確實以「流浪者」命名了這個系列。
流浪漢總是回收萬物而從中尋找再利用的可能性，雙人組亦然，他們以資源回收的概念，將出道22年來所創作過的男裝、女裝與高級訂製服等檔案收藏加以拆解，再加入各種剩餘布料和飾品，點綴拼接縫補在一件件骨董風衣、軍裝外套或牛仔褲上。例如一件軍裝外套上的繁複碎布條，取材自雙人組於1993年的處女秀《Hyères》，另一件上衣的紅色荷葉邊則拆解自2015春夏高級成衣系列的洋裝，而一系列長褲上華美至極的裝飾，顯然來自庫存鈕扣和暗扣，營造補丁般的效果。
系列的獨到之處，更在於雙人組利用各種回收布，手工織出色調和觸感都極為繁複的嶄新面料，再加入其餘回收素材的縫補，如此一來新也是舊，舊也是新，回收也是新生。這難道會是世間萬物終歸是一個完整循環的哲學命題，藉由時裝舞台的體現和回應嗎？在Jean Paul Gaultier已欲振乏力、John Galliano無法在Maison Margiela放手做自己之際，也許我們都該慶幸，Viktor&Rolf如今出面接下了高級訂製服作為概念場的重責大任，好讓我們還能相信，時裝圈還有原生創意這一回事。
最美麗的新娘
以新娘婚紗壓軸是高級訂製服時裝周的展演傳統，一方面是新娘婚紗長期來都是各家時裝屋最主要的訂單來源，名媛們的婚紗訂單幾乎都以兩件的數量起跳，而新娘家族的女方親友多半也會因此跟著下訂婚禮當天的穿著；另一方面則在於婚紗也是最能展現時裝屋裝飾工藝火候的樣式，因此許多以客戶端為主要導向的時裝屋，多會在每季推出壓軸婚紗，作為婚紗訂單的基本參照樣式，而平價連鎖婚紗品牌也樂得因此有了系列設計的靈感指引，真是皆大歡喜。
除了Chanel和Jean Paul Gaultier之外，Elie Saab、Zuhair Murad、Georges Hobeika、Tony Ward和Georges Chakra都是高訂舞台上必定發表婚紗作品的設計師，巧合的是他們全出身黎巴嫩貝魯特，這當然和中東貴婦的出手闊綽大有關聯，畢竟從上個世紀90年代至今，中東的皇室女眷和貴婦名媛始終都是高訂圈的最大客戶，貝魯特作為中東世界時裝和藝文發展最為成熟的中心，足以支撐龐大的高訂產業，也是再自然不過的事情了。
以下，我們來瞧瞧今年秋冬，各家設計師如何打扮他們心中最美麗的新娘吧！
後記 Vetements高訂不高訂
除了Pierre Cardin混雜著男裝以及看不出任何作工和剪裁細緻度的女裝，以致於較平價連鎖服飾還平淡無奇的167套時裝大秀外，今年秋冬高訂時裝周中，另一個讓許多人感到疑惑難解的還有Vetements。
由Demna Gvasalia具名領銜的8人創作組合Vetements，以解構再重組街頭次文化的設計和聯合名人穿戴炒作的手法快速竄起，被視為最具爆發力的新銳品牌。這一季他們受巴黎時裝公會之邀，以客座會員的身分參與高級訂製服時裝周，不過場上展演的卻是2017春夏男女裝作品，不僅有違高訂周的季別設定，發表的高級成衣更直接和高訂周的位階抵觸。
這場秀的另一個最大噱頭在於Vetements請來包括Levi's、Comme des Garçons、Juicy Couture、Eastpak、Reebok、Champion、Manolo Blahnik、Brioni、Dr. Martens和Hanes等18個品牌聯手合作，一起各展所長打造秀上的男女裝與配飾。儘管Demna Gvasalia表示這個概念來自於時裝屋與手工坊的合作形式，但攤開受邀陣容，除了Manolo Blahnik、Brioni、Comme des Garçons之外，其餘多是大量生產的大眾流行品牌，這和時裝屋提供創意而由工坊以手工匠藝實現的高訂是無法比擬的。對比Vetements過去的反諷手法，實在讓人不得不懷疑這會否是Vetements反諷高級訂製服和時裝屋體制的暗招？
巴黎時裝公會一面固執堅守流傳百年的條件規則而嚴審高訂會員資格，一面卻又找來一個以機器量產化的品牌發表來季高級成衣，這是另有盤算還是精神錯亂？我們不得而知，只是Vetements這般高訂不高訂的把戲，叫那些戮力鑽研手工藝和高深剪裁，卻受限財力窘境無法設立常態工坊裁縫，因此始終難以獲准成為高訂會員的設計師們該情何以堪？
Vetements
