發展至今已近飽和的西方料理技術，近年來開始向外尋求新的元素與刺激，因而作為代表性的亞洲料理之一的日本和食，在當代飲食界成為一大流行關鍵字，「出汁」、「旨味」等來自日本飲食的詞彙，顯得格外時髦。《魚料理：一種日本藝術》一書的作者增井千尋，則從其中發現日本人與西方人在料理基礎上一處決定性的差異：食用四隻腳的獸肉基本上屬於西方文化，日本人則是吃魚的民族。
近代日本人重新開始吃肉，是距今不過150年前，明治維新時代的事而已。在此之前，由於宗教禁令、農耕用牲畜的需要等各種因素，日本歷史上曾有長達12個世紀的時間視食肉為禁忌，也因此發展出了比全世界任何一個國家都來得成熟的魚鮮處理技術。西方人過去曾視生食為野蠻行徑，然而這絕不只是把生魚粗魯地大卸八塊而已，從透過「活締處理」保持鮮度、刀工，以至於鹽漬、醋醃等前置處理，最終掌握魚肉在恰好完美的時間點送到客人嘴裡，這些不用一點火的「烹調」過程，樣樣都需要數十年以上的修行才能精通。
《魚料理》花了約一半的篇幅，鉅細靡遺地介紹壽司常使用魚種的產季、處理方式和美味之處，由與「壽司之神」小野二郎率先同獲米其林三星的水谷八郎操刀示範。對於大師而言，整個料理過程從他前往築地市場採購當天所使用的魚貨就開始了，而我們也可以讚嘆他如庖丁解牛般的精湛刀工，以及對於各種魚類最佳季節與產地的淵博知識。
而本書另一大可觀之處，要歸功於曾拍攝過無數米其林三星主廚的著名攝影家李察．荷頓（Richard Haughton）精彩的食物攝影。無論是魚身如礦石、織錦或霜雪般的美麗紋理、或是清秀雅致的懷石料理，在單頁超過A4大小的書本尺寸上，有著不可思議的逼真與細微，卻又如畫般富有詩意，光是欣賞這些令人動人心魄，又教人直吞口水的影像，便堪稱視覺享受。
作者增井千尋4歲便移民海外，她和母親一樣成為在歐洲活躍的美食作家，因而有別於純粹從日本觀點出發的飲食著作，她採取對於西方讀者而言更容易親近和理解的書寫角度，本書亦是先由法文寫成，再譯為中文。不過讓日本人向西方世界介紹自己國家的飲食文化，終歸是佔了些地利之便的便宜的－她能全無隔閡地深入探訪4位在不同料理類型的頂尖職人，且更能貼近日本文化的根源。
相較於西方主廚講求創作與藝術性，日本料理者本質上屬於「匠人」，他們並不創新，而是將從師父傳承而來的技藝反覆琢磨至無比精銳，但最終這仍然進入了藝術層次的殿堂。
